Антикризисный отпуск: путешествие с севера на юг

Но практика показывает, что можно поискать и другие варианты из разряда: незабываемо, зато экономно. В пределах своей страны. Например, для жителей северных регионов путешествие на юг Казахстана имеет сразу несколько преимуществ: во-первых, существенная разница в ценах - на юге все на порядок дешевле, во-вторых, изрядная доля экзотики, с приобщением к этнокультурным ценностям. Туркестан, Арыстан баб, Отрартау - одни только эти названия заставляют сердце любителей приключений биться чаще, а воображение рисовать красочные картины прошлого. Вообще-то, этот маршрут большинству мусульман довольно известен, так как является паломническим. Считается, что три посещения мавзолея Ахмеда Яссави - равны одному хаджу в Мекку. Лично я с семьей отправилась в эту поездку исключительно из культурных соображений, но нисколько не пожалела. Потому как только два дня проведенных в этих местах стоили всего нашего полуторанедельного пребывания у родственников в Шымкенте. Буквально усилием воли мы с мужем сгребли себя и детей в последние дни нашего безмятежного отпуска и отправились на автовокзал: очень хотелось посмотреть на знаменитый мавзолей Ахмеда Яссави. Пугала дорога и доселе не пройденный маршрут, все-таки с нами были довольно маленькие дети. Однако комфортабельный автобус быстро, всего за несколько часов, доставил нас из Шымкента в Туркестан. И, кстати, цена на билет почему-то оказалась ниже той, которую приходится платить за такое же расстояние при передвижении в автобусе в Акмолинской области. Сам современный Туркестан нас не особенно впечатлил, хотя это город с весьма древней историей. Его основание датируется 5 веком, первоначальное название - Ясы. Но нам никаких старинных зданий на пути не попалось - тихие и скучные улочки южной провинции. Разве что здесь до сих пор ворота некоторых частных домов украшают большие красные звезды: то ли так отмечали дома красноармейцов, то ли - уже ветеранов ВОВ. А вот место, где располагается мавзолей Ахмеда Яссави - это особая территория, почти город в городе. Здесь воссоздана целая древняя улочка с воротами в стене-крепости, старинными глиняными сосудами "забытыми" на задворках и синеющим на заднем плане куполом мавзолея Ахмеда Яссави. Прикрываешь глаза, и предстает картина давно минувших дней: с тенями юрких торговцев, эхом тяжелой поступи древних воинов, прохладой садов шахристана. Считается, что древний Ясы достиг наибольшего расцвета именно в 12 веке, когда в его судьбу вплелась судьба суфийского поэта и исламского проповедника Ходжи Ахмеда. Здесь он прожил большую часть своей жизни и в том числе последние годы перед смертью. А мавзолей над его могилой был воздвигнут уже 233 года спустя после смерти, по приказу Тимура и стал впоследствии местом паломничества и поклонения мусульман. Этот архитектурный комплекс внесен в список мирового наследия Юнеско. Во время нашего приезда его реконструкция шла полным ходом. Учеными специально была восстановлена древняя технология производства кирпича, глазури и керамики. Теперь их производством занимается реставрационная мастерская в Туркестане. Мы же простые туристы, могли только восхищаться небесно-голубой облицовкой мавзолея и мастерством древних строителей, которые умудрялись строить на века. Внутри мавзолея съемка и на фотоаппарат и на камеру строго запрещены. Кстати, за вход в мавзолей здесь не берут, так как это своего рода действующий мусульманский храм. Просто при желании можно положить пожертвование в специальный ящичек. Важный совет туристам, которые собираются отправиться сюда, как мы, "дикарями": стоит заранее позаботиться об информационной подготовке. Почему-то с буклетами или какой-то спецлитературой здесь туго. Большинство табличек или стендов - на казахском или в лучшем случае английском языках. То ли охранник, то ли экскурсовод, позевывая, посоветовал поискать чего-нибудь на местном базаре и снова отправился пить чай. После путешествия мы сделали вывод, что это вообще местная особенность - лишний раз не напрягаться. Так что восполнять культурные пробелы пришлось самостоятельно. Передвигаться внутри мавзолея разрешалось только в пределах первого этажа. Выше, видимо, также шла реконструкция. Зато именно на первом этаже находятся усыпальницы многих казахских исторических деятелей. Есть действующий зал для молитв. И даже средневековая кухня с большими глиняными котлами. Главный зал мавзолея - казындык, в центре которого стоит ритуальный котел, диаметром около 2,5 метров и весом в 2 тонны. Так что голодным сюда вход строго воспрещен: воображение быстренько рисует сколько бесбармака можно было бы сварить с помощью такой посудины… Что еще? Мавзолей Ахмеда Яссави - это хоть и основная, но все же часть огромного исторического комплекса. Рядом находится также немало интересных объектов для туристского глаза: мавзолей Есимхана, мечеть Жума 1878 года, подземная мечеть "Хильвет" и восточная баня 15 века. Больше всего нам приглянулась именно эта средневековая банька. Экскурсоводши-охранницы здесь тоже пили чай и даже не повернулись в нашу сторону. Очень сильное появилось желание - припрятать в качестве назидания пару каких-нибудь древних кувшинов. Дабы в следующий раз к посетителям внимательнее были. Но зато здесь можно спокойно фотографировать. Несколько залов холодной и горячей воды, массажная комната, парная, санитарные ниши и предбанник - средневековые строители были мастерами своего дела. Оригинально устроена и воздушная отопительная система бани. От топки у зала горячей воды нагретый воздух по горизонтально расположенному дымовому каналу устремляется к центральной ротонде, где распределяется по дымоходам, подводящим тепло к другим помещениям. Кстати, баня работала вплоть до 1975 года, и только потом ее дальнейшая эксплуатация была ограничена в целях сохранения уникального памятника архитектуры. Мы еще несколько часов бродили по архитектурному комплексу - зашли в пятничную мечеть, прошлись по верхней части крепости и даже посидели у закрытого колодца. Местные жители утверждают, что вода в этом колодце святая, да и сам колодец непростой. Мол, дает воду только людям хорошим, а плохим - нет. Во время нашего посещения колодец вообще почему-то оказался заколоченным наглухо. Словоохотливая торговка с местного рынка, у которой я все-таки нашла книги про Туркестан и мавзолей, посоветовала "дать кому-нибудь на лапу из охраны, чтоб воды из колодца дали". Но давать кому-нибудь "на лапу" и тем более за святую воду откровенно не хотелось. Уверена, что покоящийся здесь Ахмед Яссави, который исповедовал аскетизм и вообще презирал деньги был бы со мной солидарен. "А еще вам теперь нужно обязательно переночевать в Арыстан бабе! Туда у наших паломников принято ехать после Туркестана, - продолжала женщина, - тогда сбудутся самые сокровенные желания". То, что здесь хотя бы одно сокровенное желание (отдохнуть дешево и сердито) сбывается точно - мы удостоверились сами. Когда подбили бюджет за минувший день. Обед решили отложить до ужина - слишком уж жаркий выдался день, и все время хотелось только воды. Впрочем, реши мы по-другому, это уж точно незначительно отразилось бы на нашем кошельке. Цены здесь весьма умеренные и тенге в 600 обойдется плотный "перекус". Около 1 500 тенге на двоих нам с мужем обошлась дорога из Шымкента в Туркестан, плюс мелочевка, потраченная на газводу и сувениры. Ну, а отчего бы тогда и не в "Арыстан баб"? Тем более что, как утверждал путеводитель, в 3 км от этого места находится и другое, не менее интересное - раскопанный археологами древний Отрартау. У стен этого города-героя полчища Чингис-хана задержались почти на полгода… Продолжение следует Фото с сайта http://www.ussov.com