Цивилизация наступает на уникальные озера

Рытвины и ямы туристу не помеха!

Наш путь лежал на восток, в сторону Шелека. Проскочив основной отрезок трассы Алматы–Кокпек–Коктал по асфальту, мы оказались в степи. Впереди – усеянное ямами и глубокими рытвинами полотно до самого горизонта. Не иначе это дорога, которая приведет нас в поселок Джаланаш! Испытание бездорожьем здесь проходят не все машины. Разбросанные повсюду амортизаторы, колпаки от колес тому подтверждение.

А дальше путешественникам предстоит трястись десятки километров по гравию, ямам из Джаланаша в предгорный поселок Саты. Затем надо ехать по крутой горной дороге, переплывать реки. Только после этого вы попадете в национальный природный парк Кольсай на свидание с жемчужинами Тянь-Шаня.

Бензин – только на розлив. В бутылках!

В предгорном поселке Саты мы решили пополнить запасы бензина. Заправочной станции здесь нет. Топливо продается на розлив, в бутылках. “Возьмите напрокат лошадь, ее не надо заправлять, – пошутил местный житель.

“Безлошадным” в затерянном крае просто не выжить. Маршрутные автобусы между поселками ходят редко. С телефонной связью тоже проблемы. В Саты нет больницы, только фельдшерский пункт. Рожениц обычно везут за десятки километров в райцентр Кегень. Часто женщины рожают в пути. Мальчишек потом символично называют Жолдыбай (Рожденный в пути), а девочек – Ак жол (Светлый путь).

Но на жизнь сельчане не жалуются. Говорят, в отличие от других населенных пунктов Алматинской области в их домах “светло, тепло и мухи не кусают”. Климат здесь такой же, как в Алматы. Зима мягкая. Горы защищают от сильных ветров. А реки, природные колодцы не дают погибнуть от засухи. Обилие корма для скота позволяет держать хозяйство, выращивать на огороде овощи-фрукты. Работа в Саты есть лишь для представителей вечных профессий – учителей и врачей. Молодежь ездит на заработки в Алматы.

Иностранцам – экзотика, сельчанам – работа

Вместе с идеями туризма в Саты и за его пределами стали появляться гостевые места. Остановиться можно в специально оборудованных домиках или юртах. Стоимость проживания – 1500–2500 тенге с человека в сутки. За отдельную плату хозяева приготовят еду. Цены в отдельных “заведениях” – как в хороших алматинских кафе и ресторанах. Но порции впечатляют. Некоторые хозяйки бесплатно подают к чаю горную малину, домашнее масло, душистые тандырные лепешки.

Зато спиртное здесь не продают – из соображений безопасности. Чтобы развеселившиеся и подвыпившие гости не подожгли лес или не натворили еще чего!

Еще сельчане осваивают навыки “гостиничного бизнеса”. В гостевом доме, где мы остановились на ночлег, нам сразу достали из заветной коробочки хрустальные рюмки еще советских времен. “У нас цивилизация!” – гордо сказал сотрудник.

Наплыв туристов в Кольсай растет на глазах. В затерянный край заглядывают гости из США, стран Европы, Австралии.

– Одно из условий иностранных гостей, чтобы плов, бешбармак, кауырдак, жаркое готовились на костре, – рассказала сотрудница гостевого дома Назим. – Иностранцы с удовольствием ночуют в юрте, могут часами рассматривать и фотографировать ее убранство. Никогда не бросают мусор, спрашивают пакеты. Умиляются старинными самоварами, советскими железными умывальниками.

Началась застройка “резиденций”

В день нашего приезда в юрточном городке на озере Кольсай появились студенты из Польши. Агата, Соня и Виктор выбрали Казахстан, “потому что Европа – очень дорого”. Путешествуют со своим самоваром, точнее, примусом. Ночуют в палатке, надев термоактивное белье и закутавшись в “спальники”.

Позади у поляков вереница казахстанских городов – Актобе, Атырау, Аральск, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Семей... Впечатлений уже много. “В казахских аулах и городах очень приветливые люди”, – заключили гости.

Преображение поселка повлияло на цены на землю и дома. Иметь захудалый деревянный домик, несколько соток земли в экологически чистом районе, пусть даже за триста километров от Алматы, стало престижно для бизнесменов и чиновников.

“Обратите внимание – дом строит один из бывших районных акимов Алматы, наверное, будет сдавать его под гостиницу”, – махнул рукой наш проводник в сторону возводимого особняка.

Край еще непуганой природы

Ранним утром мы отправились в ущелье Кольсай. На высоте от 1800 до 2650 метров над уровнем моря расположена цепочка Кольсайских озер. По рассказам чабанов, дивные озера образовались в результате сильных землетрясений 1887 и 1911 годов. Каждое из трех озер отличается размерами, глубиной и, конечно же, ландшафтом. Средний Кольсай самый глубокий – более 57 метров. Вода в них настолько прозрачная, что с берегов можно увидеть, как на солнце играет чешуя радужной форели. Эта рыба водится в изобилии, но ловить ее в национальном парке запрещено. Также в горных реках и озерах плавает тибетский осман. Местные жители, правда, его не жалуют.

Еще вода в озерах постоянно меняет цвет: от изумрудного до индиго.

Купаться в ледяной воде мы не решились. Хотя купальный сезон обычно продолжается до конца сентября. Дайверы изучают подводный мир озер с аквалангом при температуре воды плюс шесть градусов.

Озера обрамлены богатой растительностью. Помимо елей на склонах растут березы, ивы, можжевельник, тополя, осины.

На уровне Среднего и Верхнего Кольсая встречаются заросли барбариса, смородины, облепихи, шиповника, малины. В этих местах путники не раз видели тянь-шаньских бурых медведей. Еще в горах обитают рыси, снежные барсы, волки, куницы, манулы, архары, дикие кабаны. Серые хищники вообще подходят вплотную к жилищам чабанов. Протяжный вой разносится по окрестностям круглый год. Однако стрелять в волков в парке запрещено.

– Отгоняем незваных гостей как можем, – рассказал чабан Жолдарыс.

Прогулка над пропастью

На территорию парка въезд запрещен, да и дорога вдоль озер не рассчитана на легковой транспорт. Поэтому на прогулку мы отправились на лошадях. Прокат лошади стоит 3500 тенге. Такую же сумму придется заплатить за услуги гида. Даже если вы хорошо держитесь в седле, на проводнике советуем не экономить – дорога достаточно опасная и крутая. К озеру нам пришлось спускаться по тропе, ширина которой местами доходила до полуметра. По лицу хлестали ветви деревьев, за одежду цеплялся кустарник. Подгоняемые гидом лошади покорно шли вперед – им к таким прогулкам не привыкать! Пошел дождь. Копыта лошадей стали скользить по гравию и мокрой земле. В голове была одна мысль – как бы удержаться в седле, не упасть вместе с лошадью в пропасть.

Прогулка по трем озерам может длиться бесконечно. Полученных ощущений нам хватило с лихвой! Мы принимаем решение вернуться. Зажмурив от страха глаза, еще раз проходим верхом по узкой тропе.

В отличие от нас многие туристы не останавливаются, идут вперед, через горы. А там до озера Иссык-Куль рукой подать: дорога от Верхнего Кольсая выводит в Тюбский район Кыргызстана.

Чистейший воздух, голубая гладь манят как магнит

За новой порцией впечатлений мы выехали в соседнее ущелье Каинды. С жадностью вдыхаем чистейший воздух, пробуем воду из горных источников… Дорогу в заповедник преграждает шлагбаум. Платим экологический сбор – 218 тенге с человека и сто тенге за стоянку автомобиля.

Пока на ущелье не опустился туман, идем пешком к заветному озеру. Щедрая природа одарила край ягодами, грибами, редкими цветами и лекарственными растениями. Над цветком замечаем гигантскую бабочку с бархатными крыльями. Надо загадать желание: впервые мы увидели знаменитый редкий вид – махаон. А вот и одно из загадочных и живописных озер на планете! Сто лет назад обломок скалы на высоте 1867 метров перекрыл течение реки, которая наполнила водой поросший елями котлован. Теперь из глубин озера к небу тянутся отполированные временем и непогодой стволы. А под водой хвоя сохранилась и просвечивает сквозь толщу воды. В озеро впадает родник. Обычно туристы наполняют из него бутылки, фляги перед обратной дорогой в лагерь.

...Солнечный луч упал на голубую гладь, и что-то блеснуло под водой. До нас дошло: брошенные туристами монеты! Мы тоже последовали традиции – желание вернуться сюда еще раз возникает у каждого…

Елена КОЭМЕЦ, Тахир САСЫКОВ (фото)