Чем пахли наши предки

Какие же ароматы любили кочевники? В вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Степной парфюм

Стоит начать с того, что сама по себе одежда кочевников обладала приятным ароматом. Но запах она приобретала не из эстетических соображений, а из-за технологии производства. Шумеры, индусы и персы дубили кожу крепкими настоями особых растений, но такие росли только в их климатических широтах. Греки и римляне обрабатывали шкуры смесями, в составе которых был вулканический пепел. В наших степях вулканов тоже нет. В средневековой Европе и арабских странах для дубления применялись квасцы и кислоты. Для этого уже требуются кустарные химические фабрики, а такие могут существовать лишь при оседлом образе жизни. Тем не менее без кожаных изделий трудно представить быт кочевников. Кожа шла на повседневную одежду, доспехи, упряжь и сосуды для напитков. Поэтому выделка должна была быть очень надежной.

Степная технология довольно сложна, но ее преимущество в том, что выделку можно произвести в любых условиях. Для начала шкуру тщательно скребли и промывали, затем долго держали в соленной воде. Далее начиналось самое интересное. Заготовку обрабатывали составом, в который входила сыворотка и очень кислый кумыс. Это придавало коже мягкость и эластичность, но кисломолочные продукты давали заготовке теплый сливочный запах. Точно так же пахнет благородная белая амбра, входящая в большинство дорогих духов. Затем заготовку пропитывали смолой можжевельника и несколько дней окуривали дымом от веток этого растения. Смола играла такую же роль, как сейчас крем для обуви, а дым защищал изделие от личинок и жуков-кожеедов.

Запах натуральной кожи и сейчас нравится очень многим. Достаточно зайти в галантерейную лавку, где продают дорогие кошельки или пройтись на рынке по рядам с кожаными куртками. Степные ингредиенты для обработки кожи давали вещи стойкий аромат, который держался годами.

Любопытно, что сочетание ароматов кожи и можжевельника сейчас часто встречается в элитных одеколонах от французских парфюмеров. Так, в 2013 году был выпушен одеколон Memo Paris Irish Leather. Если не считать тонкой ноты чая мате, то парфюм пахнет точно так же, как кожа, выделанная в степных условиях. Еще больше на аромат кочевника похож Bronze Wood & Leather Jo Malone. Там к коже и можжевельнику добавлен запах дыма. В рекламных буклетах подобные ароматы позиционируются как брутальный парфюм для уверенных в себе мужчин.

Не менее важной в жизни кочевников была шерсть. Из нее валяли войлок для юрты, вязали теплые вещи, набивали корпе. Запах хорошо промытой шерсти почти нейтрален. Изделие лишь немного пахнет овцой. Но главной проблемой для наших предков было не избавление от овечьего запаха. Он-то считался для них очень приятным. Шерсть и меха надо было защитить от моли. Нафталина тогда не было, и в ход шла полынь. Её-то в степи было предостаточно. Шерсть и меха быстро впитывают сильные запахи, поэтому уже через пару недель хранения аромат полыни впитывался на года. Кроме этого, использовались и другие душистые травы: пижма, тысячелистник, мята, дикая смородина. Не обходилось без того же можжевельника. Со времен тенгрианства считалось, что это растение отпугивает злых духов, но и от моли он помогает неплохо. Частое использование адыраспана придавало войлоку в юрте легко узнаваемый аромат дыма. То есть адыраспан не только очищал пространство от негатива, но и одновременно служил аромадиффузором для помещения. Кроме того, дым адыраспана служит хорошим антисептиком.

Сейчас комбинации аромата полыни и степных трав используются как в грубоватых мужских одеколонах, так и в тонких женских духах. В тонком аромате Journey от Mary Kay, который был хитом в 1997-м, главной нотой служит именно полынь. В мужском одеколоне Pour Homme Blue Label от Givenchy тоже много травяных ноток, но лидируют именно полынные оттенки.

Что касается адыраспана, то европейским парфюмерам он незнаком, зато парфюмерный бренд из Саудовской Аравии Caravana Luxur выпустил как минимум три вида нишевого парфюма с ароматом гармалы. Так в ботанических справочниках называется адыраспан.

Пока эти духи ориентированы на девушек, любящих все необычное и выделяться из толпы.

С  IV по XV век ситуация с ароматами на территории нынешнего Казахстана была точно такой же, как сейчас. Кочевым племенам были доступны абсолютно все парфюмы, то есть в одинокой юрте посреди бескрайней степи хозяева жилища могли пахнуть так же, как европейская элита или знать арабского мира. Доступность ароматических масел ограничивалась лишь состоятельностью семьи, но и тут был нюанс. Если европейские красотки платили за мускус и амбру золотом, то кочевникам драгоценные ароматы могли достаться за несколько килограммов мяса или литров молока. Весь секрет в маршруте Великого Шелкового пути. В других краях базары и постоялые дворы могли встречаться каждый час пути, и, соответственно, конкуренция устанавливала низкие цены за провиант. А когда за неделю пути встречается только одна юрта, купец готов выложить за продовольствие в дорогу или охрану солидную сумму, и платить было выгоднее товаром.

Так, и в довольно небогатых семьях могли встречаться пузырьки с розовым маслом, нероли, пачули. Степняки больше ценили цветочные и травяные ароматы. Они им были более привычны, и такие масла относительно дёшевы. Чистая же амбра откровенно воняет и даже сейчас стоит очень дорого. Например, килограмм самой дешевой амбры по нынешнему курсу оценивается в 1040 американских долларов (485 тыс. казахстанских теңге), а тогда она ценилась дороже золота.

Ароматы из рая

Конечно, богатые баи покупали такое. Но не потому, что нравился запах, а чтобы произвести впечатление на соседей. Тяга к понтам существовала во все времена. А вот истинную любовь народа заслужили только три аромата: роза, имбирь и гвоздика.

Роза и имбирь стали цениться с приходом ислама. Купцы вместе с этим товаром принесли и красивую легенду, что только два этих растения пришли на землю из рая. А гвоздика полюбилась за стойкий запах. По прямому назначению, то есть как пряность, её использовали редко. Чаще мешочек с нераскрытыми бутонами гвоздичного дерева хранили для особого случая, и девушки надевали его на шею, когда шли на той. До этого мешочек хранился в сундуке с праздничной одеждой, вместе с розовыми лепестками и сушеным корнем имбиря. Так аромат пропитывал праздничную одежду. Надо сказать, вкус у девушек был неплох. Если к этому сочетанию добавить цитрус, получатся духи Fragile  от Jean Paul Gaultier. Духи вышли в 1999 году и сейчас не производятся, но ценители именно этого аромата готовы выложить 850 американских долларов (395 тыс. казахстанских теңге) за флакончик в 50 мл из последней партии.

Если имбирь почти на три столетия стал недоступен на территории Казахстана, то роза и гвоздика, наоборот, с приходом купцов из России сильно подешевели. Розовое масло приходило в Российскую империю из Бессарабии, Малороссии и дружественных Балкан. Под видом дорогой гвоздики купцы привозили бутоны колюрии. У нее почти такой же вид и аромат, но колюрия растёт в Сибири, а гвоздичные бутоны приходилось везти из Индокитая. Тем не менее купцы продавали эту пряность очень дешево. Она стоила примерно как сейчас настоящая гвоздика в супермаркете. Теперь казахские дамы могли позволить себе носить мешочек с гвоздикой на шее каждый день. Также пряность могли просто положить в декольте или нагрудный карман. Так у гвоздики обнаружилась еще одна особенность. Резкий аромат эфирных масел спасал в сезон ОРВИ. Еще появилось поверье, что гвоздика помогает от сглаза и порчи, и мешочки с пряностью стали класть в колыбели или пришивать к детской одежде. В некоторых регионах Казахстана традиция носить при себе гвоздику жива и сейчас.

Во времена СССР гвоздичные ароматы в парфюме были дискредитированы. Это ароматическое масло в Советском Союзе было слишком дешевым и шло на копеечные одеколоны, которые вдобавок пили алкоголики. Но дело было не столько в аромате, сколько в его концентрации. Одеколон «Гвоздика» был стоек, но его резкий запах мог выдержать не каждый, хотя в КазССР многие апашки очень любили именно этот аромат. Зато первая партия духов «Красная Москва», выпущенная в 1925 году, стала самым желанным подарком из РСФСР для европейских модниц. Французские парфюмеры не решались экспериментировать со столь сильным ароматом. Гвоздичные ноты на Западе  вошли в моду только в 80-х. Так, в 1984-м хитом продаж стали духи Paloma Picasso в легендарном круглом черном флаконе, в 1985-м вышел Gianfranco Ferre, аналоги которого производители духов копируют до сих пор, а этом году популярность обретает нишевый унисекс парфюм Carnalis от Aton.

С 1914 года идентичность степных ароматов стала теряться. Сначала пришла Первая мировая война. Нарушились торговые связи, и людям стало попросту не до приятных запахов. Потом грянула революция, а с ней и разруха, затем гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная. В 50-е полки магазинов стали ломиться от дешевого синтетического парфюма, вместо ароматных трав в сундуки стали класть нафталин, вместо настоев пахучих трав девушки мыли голову шампунем, а умывались туалетным мылом. С развитием урбанизации собирать ароматные травы стало еще сложнее. Лишь в далеких аулах в бабушкиных сундуках иногда можно встретить вещи, заботливо переложенные веточками полыни и можжевельника.