Золотые скалы Артёма

В Поднебесной собрались лучшие скалолазы со всего мира, так что борьба за призовые места развернулась нешуточная.

— По этапам Кубка ездят только сильнейшие спортсмены, — говорит Артем. — Я же ехал туда поучаствовать и набраться опыта, но так получилось, что занял первое место.

Мы беседуем с ним дома, в комнате, которую они делят с младшим братом Никитой. Все стены увешаны медалями разных достоинств, все полки заставлены кубками. Скалолазанием братья занимаются больше десяти лет, и сегодня они лидеры команды ЦСКА. Артем — многократный чемпион Казахстана и Азии.

— Что было самым сложным в Китае? — интересуюсь я.
— То, что я был без поддержки. Обычно на международные соревнования ездит наша боевая тройка — я, мой брат Никита и Михаил ЕКИМЕНКО. В этот раз из-за финансовых трудностей смог поехать только я один. Когда спортсмен выступает в одном виде, он выплескивает всю энергию зараз, а в многоборье нужно рассчитать силы так, чтобы попасть в четверку лучших во всех дисциплинах. Это задача очень сложная — и физически, и психологически. В скорости состязались 16 участников, и моей главной целью было попасть в восьмерку. В итоге я стал пятым. Эта дисциплина считается самой сложной. На сегодняшний день здесь лидируют японцы и европейцы. У нас нет такой подготовки, и, соответственно, выступаем мы хуже, но тем не менее я рад, что заставил многих фаворитов поволноваться. Хотя в этом виде не выступал уже год.

— А какой вид у тебя любимый?
— Болдринг. Скалолазы называют его спортом для умных. Эта дисциплина включает в себя несколько коротких трасс, которые спортсмены преодолевают без страховки.

— Как ты попал в секцию скалолазания?
— Я занимался плаванием, таэквондо, но лет в 10-12 у меня возникли проблемы с позвоночником, и врачи поставили диагноз сколиоз. Доктора посоветовали найти спортивную секцию, которая бы укрепляла именно мышцы спины. Скалолазание — один из немногих видов спорта, который развивает все мышцы. Я начал заниматься и понял: это — мое. Спустя полгода выиграл первые соревнования, а сейчас уже не представляю свою жизнь без скалолазания.

— Я слышала, что наших скалолазов соперники побаиваются, а судьи не всегда жалуют. Это правда?
— В Азии мы давно снискали репутацию достойных соперников. Не раз теснили с пьедестала японцев и китайцев. Что касается необъективности судей, то за всех говорить не буду, но в моей карьере таких обидных моментов было немало. Например, три года назад на Азиатских играх бежал вторым, а в итоге мой финиш не засчитали. На чемпионате Азии должен был бороться за призовое место, однако в итоге оказался аж на седьмом. Соперник, с которым я бежал и выиграл у него больше секунды, каким-то чудесным образом стал обладателем моего результата.

— И что?
— Ничего. Подавать апелляцию мы не стали. Все равно ничего не докажешь — только нервы вымотают. Я-то знаю свой результат — и это главное.

— Какой турнир был для тебя самым успешным?
— Прошлогоднее первенство Азии, где я выиграл золотую медаль. Думаю, грядущий чемпионат тоже будет очень насыщенным.

— Тебя послушать — так ты днюешь и ночуешь на скалодроме. А как же личная жизнь?
— На личном фронте все в порядке. Моя девушка хотя и не имеет отношения к спорту, но поддерживает во мне страсть к скалолазанию. Когда выпадает свободная минутка, люблю посидеть с удочкой на берегу речки. Не прочь пообщаться с друзьями. Другое дело, что такие минуты в моей жизни редки: много времени занимает работа. Я преподаю скалолазание в одном из алматинских клубов: нравится мне работать с детьми.

— Интерес к скалолазанию среди подрастающего поколения растет?
— Да, и это радует — равно как и внимание к этому виду спорта со стороны государства.

— По-твоему, какое самое важное качество скалолаза?
— Хороший спортсмен должен быть бойцом. Здесь важна не столько сила, сколько целеустремленность, желание добиваться результатов.

— Какие цели ставишь для себя?
— Стать чемпионом мира по болдрингу. И я медленно, но верно иду к воплощению своей мечты.

Надежда ПЛЯСКИНА
Источник: газета «Время»