Опубликовано: 1400

Подизелим?

Подизелим?

Выбрать свой автомобиль – искусство и лотерея в одном лице. Выбор подержанной дизельной машины – вдвойне лотерея. К чему надо быть готовым и на что обратить внимание в первую очередь?

Для начала рекомендации те же, что и при покупке любого автомобиля – посмотрите на общее состояние, пробег, очаги коррозии и так далее. Если покупаете у незнакомого человека, не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо – застаньте врасплох и посмотрите:

1. Как заводится холодный двигатель (с утра, например). Если приходится хоть чуть-чуть побольше покрутить стартером – уже тревожный признак (износ колец, поршневой). При этом желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Исправный дизель должен заводиться с пол-оборота. Холодный дизель шумит довольно ощутимо. Разогретый – значительно тише.

2. Дым из выхлопной трубы и состояние топливной аппаратуры.

При нажатии на акселератор на прогретом двигателе проверьте, не валит ли дым из выхлопной трубы. Если дым темный – то, скорее всего, маслосъемные кольца износились или не в порядке форсунки, в общем, ничего хорошего. Если белый дым – где-то в топливо попадает вода. Простой метод – поставить под выхлоп бумажку и посмотреть: появилась сажа – значит “ест” масло (масляная сажа) или топливо сгорает неполностью. Если есть турбина, то черный дым может идти до момента ее включения. На ходу черный дымок при перегазовке допустим – но кратковременный и негустой. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра – попробуйте работу двигателя без него.

3. Звук работающего двигателя.

Если звук неравномерный, постукивающий – возможно, в двигателе неправильный зазор клапанов или что-то не в порядке с самими клапанами или поршневой. Не исключено, что все можно поправить элементарной регулировкой.

По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры:

– жесткий звук, черный дым на высоких оборотах – ранний угол впрыска;

– перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких – поздний угол впрыска;

– неравномерная работа на холостых и черный дым – нерабочая форсунка, точно можно это определить, отключив ее.

Насос не должен бренчать. Двигатель должен работать мягко, рокотать солидно, одним словом, “по-дизельному”.

Попробуйте услышать (хотя это трудно на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах, при их наборе и сбросе, как работают поршневая и коленвал.

4. Откройте масляную крышку – если из маслозаливной горловины брызжет масло, это показатель того, что где-то идет прорыв газов. Вещь хоть и неприятная, но не смертельная. Причин может быть много – как серьезных, так и курьезных. При этом можно значительно сбить цену, покачав головой и высказавшись в таком плане: “Да у тебя, мужик, движок-то мертвый!”. Пусть попробует сказать, что это не так, – в жизни не докажет, пока компрессию не замерите.

5. Общий внешний подкапотный вид.

Определите незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы белого или красного герметика (у японцев – только черный) – значит, в движок здесь лазили. Должны быть на месте все болты крепления вспомогательных устройств. Только в нашем сервисе могут запросто не поставить труднодоступный болт.

Состояние вкладышей можно оценить, если прогреть машину, а потом заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загореться через пару-тройку секунд. Если раньше – либо масло жидкое, либо не в порядке вкладыши. Второе, скорее.

Более сложные процедуры

Если вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если вы по-прежнему хотите купить эту же машину.

Тогда идите “ глубже” – замерьте компрессию. Низкая компрессия бывает по двум причинам: либо износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем), либо износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники).

Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее, а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.

После этого проверьте форсунки. Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное “бук-бук-бук” и распылять “в туман”. Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Определите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если герметичность нарушена, то будут проблемы с пуском.

Проверьте свечи накала и подогрев камеры сгорания. Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно определить неработающие свечи. Цвет масла должен быть черным без посторонних включений. Быстрое, где-то километров через 500, потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) – косвенный признак износа колец. Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то существует достаточно большая вероятность того, что двигатель “лечили” какой-нибудь молибденовой присадкой.

В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть – прогорела прокладка или повело головку блока цилиндров. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора – подозрение на то, что его перегревали.

Сразу после покупки

Вы все проверили и все-таки купили эту машину? Ну тогда сразу выполните следующие магические действия:

– меняйте сразу же ремень газораспределительного механизма, что бы вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, не экономьте.

Если, не дай бог, порвется – клапанам, как минимум, крышка. Меняйте ремень у специалистов.

– После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимой течи масла – явный признак изношенных маслосъемных колец.

– Поменяйте масляный и топливный фильтры вне зависимости от того, когда, по словам продавца, их меняли. Особенно если вы купили машину накануне зимы.

– Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло.

Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. СС и CD рассчитаны на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными и масло брать соответственно им.

– Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужны хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева.

Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих и неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос – фильтр не все может задержать. В результате – большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя.

На зиму можно запастись антигелем. Антигель добавляйте в топливо согласно инструкции и до момента загустения солярки. После уже не подействует. Хотя солярка с новых приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка –10 или –15) не должна сильно загеливаться.

Можно также добавлять немного так называемых кондиционеров, т.е. присадок, призванных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода и т.д.

Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм. Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии: когда нужна замена колец, как говорится, “ припарками не оживишь”, а навредить они могут очень сильно.

Алексей МОТОРНЫЙ

[X]