Опубликовано: 1800

"Мне везде запрещали заплатить за себя": каким открыл для себя иностранец Казахстан до пандемии коронавируса

"Мне везде запрещали заплатить за себя": каким открыл для себя иностранец Казахстан до пандемии коронавируса

Британский журналист-путешественник Джером ТЕЙЛОР совершил уникальное для себя путешествие по нашей стране и подробно расписал обо всех пережитых эмоциях и впечатлениях в материале для популярного британского издания “The Independent”.

По его словам, Казахстан – “это страна огромных драматических ландшафтов, сияющих современными городами и людьми, которые всегда рады “приветствовать любого в своей юрте”.

Редакция “КАРАВАНА” приводит перевод его статьи целиком.

“Для тех, кто любит наслаждаться одиночеством, не найдется лучшего места на Земле, чем казахстанские степи. Подобно великим равнинам Восточной Африки или обширным прериям Северной Америки, кажется, что этот ковер из дикой травы бесконечно тянется и раскачивается вдаль. Даже самые маленькие холмы открывают для вас красивейший панорамный вид на горизонт.

Если взглянуть в этот момент вверх, небо кажется просто огромным.

Простор степей настолько разнообразен, что в разных ее частях даже погодные условия разительно отличаются друг от друга.

С одной стороны – лучи золотого солнечного света, проникающие сквозь щели в облаках, как огромные прожекторы, привязанные к земле. С другой – ушибленные и злые грозовые тучи высвобождают столь же впечатляющую симфонию молний и дождя, который за секунды пропитывает всё вокруг.

После долгого, континентального лета зимние температуры часто опускаются до минус 20, покрывая землю толстым слоем льда и снега в течение нескольких месяцев подряд. Затем в течение только самых коротких весенних моментов земля извергается буйством разноцветных тюльпанов, прежде чем снова прибудут горячие ветры.

Именно в этих степях возникали величайшие кочевые империи мира. По мере того как их армии скакали в сторону Европы, гунны Аттилы и монголы Чингисхана закрепили в воображении западного мира идею ужасной Восточной Орды, практически непобедимой земли враждующих племен, которые якобы угрожали вторгнуться в христианский мир в любой момент.

Конечно, в настоящее время большинство жителей Запада, оказавшихся в Казахстане, едут туда, где располагаются огромные залежи нефти и газа.

После распада Советского Союза в 1991 году казахи наконец обрели свободу и спустя почти 200 лет российского “господства” открыли свои границы и нефтяные скважины для внешнего мира.

С тех пор международные нефтяники стекаются, словно мотыльки на свет. Туристы, предпочитающие отдыхать в самой большой и процветающей стране Центральной Азии, обнаруживают для себя огромные массивы суши с равнинами, горами, озерами и яркими современными городами, которые заслуживают того, чтобы их назвали необычными.

Одна из главных местных причуд – традиционная кухня. Мой гид, Дорджем, подмигнул мне, готовясь сделать заказ. “Есть старая казахская пословица, – сказал он. – Только волки едят больше мяса, чем казахи”. Первым блюдом был бесбармак, в переводе “пять пальцев” – традиционное кочевое блюдо из конины и плоской лапши, которое, как следует из названия, едят руками. Мы отказались от этого угощения, так же как и от традиционной бараньей головы (ее подают действительно почетным гостям, а не неряшливым журналистам), а вместо этого выбрали казы, тарелку горячих и холодных колбасок из конины, а затем огромный шашлык из лошади. Когда я спросил Дорджема, есть ли какая-то часть лошади, которую казахи не едят, прищур сменился усмешкой. “Тебе нужно попробовать кумыс”, – сказал он. Кушать подано, или Кое-что о казахском афродизиаке

Кумыс – соленый напиток из ферментированного кобыльего молока является любимым лакомством для казахов. Но мало кому из иностранцев удается избежать гримасы недовольства при первом глотке этого напитка.

Но для тех, кто считает Казахстан просто землей сельской изоляции, – подумайте еще раз. Советская индустриализация не только превратила обширные участки казахской степи в бескрайние сельскохозяйственные угодья, но и загнала значительную часть населения в современные индустриальные города.

На земле, где 300 лет назад едва можно было найти хоть одно крупное поселение, теперь 3 из 5 жителей проживают в городах.

Тем не менее города Казахстана являются такой же неотъемлемой частью исторической души страны, как ее степи и горы. Например, северо-восточный город Семей, где Достоевский провел несколько лет в изгнании, выглядит как очередной посредственный советский город, пока вы не обнаружите, что рядом с ним СССР проводил испытания ядерного оружия.

Бывшая камера для ядерных испытаний может показаться ничем не примечательной, но поездка в Семей – это путешествие в забытый угол смертельного наследия холодной войны. Пожилые местные жители с радостью рассказывают путешественникам о том, как по городу проезжали загадочные колонны солдат и ученых, а таинственные вспышки яркого белого света превращали ночь в светлый день. Семей, как и Освенцим, просто невозможно правильно проиллюстрировать.

Но, несмотря на это печальное наследие Советского Союза, сами казахстанцы весьма доброжелательные люди и с позитивом смотрят на будущее страны. Кроме того, в Казахстан среди всех регионов Центральной Азии проще всего получить визу. Это также делает страну максимально удобной для путешественников: благодаря пятизвездочным отелям и опытным туроператорам для тех, кто ищет роскошь, и не менее хорошей сети туристических хостелов для людей с ограниченным бюджетом.

Также из интересных мест можно бесспорно отметить два города, которые местные называют двумя столицами: Алматы – на юге и Нур-Султан – на севере. Северная столица – олицетворение Казахстана будущего с его огромными стеклянными небоскребами, сверкающими площадями и нестандартными архитектурными проектами. Прогулка по улицам Нур-Султана – весьма необычный и захватывающий опыт, особенно для человека, который только недавно вернулся из степей. Однако сами казахстанцы говорят, что этому городу не хватает души, поэтому многие предпочитают ездить отдыхать в Алматы.

Город, расположенный у подножия Тянь-Шаня, величественного горного хребта, является культурной и финансовой столицей Казахстана и отличным местом, чтобы расслабиться и насладиться рядовыми развлечениями в современном и многокультурном городе.

Мой гид, Куаныш АБЖАНОВ, был 25-летним банкиром с лондонским образованием и типичным представителем прогрессивной молодежи, наполняющей современные бары и кафе Алматы. Разъезжая на своем сверкающем джипе, он ни в какую не позволял мне платить за себя, несмотря на все мои протесты.

Для меня это была практически дикость, но он объяснил, что казахи всегда заботятся о своих гостях.

Когда я спросил, не обижается ли он на то, что Советский Союз сделал с его страной, он засмеялся. “Вы должны понимать, что не в казахской природе злиться или жаждать мести, – сказал он. – Мы рады приветствовать кого угодно в своей юрте, что мы всегда и делали”. Как американец проводит для алматинцев и гостей города уникальные экскурсии

Позже, когда Куаныш проводил меня в аэропорт и пообещал встретиться со мной в своем любимом казахском ресторане, когда он будет в Лондоне в следующий раз, я внезапно и совершенно необъяснимым образом с нетерпением начал ждать своего следующего стакана ферментированного кобыльего молока”.

Джером ТЕЙЛОР, “The Indenendent”. Перевод Александра ГРИГОРЯНЦА

Оставить комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи