Грызунам в саду не место

листвы, а также всех растительных остатков, что могли остаться в почве и привлечь мышевидных грызунов, служа для них “столовой”. Картофельная ботва, опавшие яблоки, груши, остатки капусты – все это лучше удалить с участка.

Чтобы мыши не повредили молодые деревья, незадолго до снегопада обмотайте штамбы плотной бумагой, тряпками, рогожей и обвяжите шпагатом. Еще дерево можно обвязать камышом и стеблями подсолнечника. Отпугнуть мышей поможет и обмазка стволов деревьев следующей смесью: смешайте глину и коровяк, на ведро такой смеси добавьте столовую ложку карболовой кислоты или 50 граммов креолина. После налейте в ведро воды, чтобы масса была похожа на сметану.

В борьбе с мышами используйте капканы, отравленные приманки. Их можно приготовить из смеси зерна злаков и семян подсолнечника. Вначале ее слегка сбрызните подсолнечным маслом, а затем припудрите фосфидом цинка или другим ядом, рекомендуемым против мышей. После выпадения осадков притопчите снег в приствольном кругу, что закроет доступ грызунов к деревьям под снегом и разрушит уже образовавшиеся ходы.

Зимние ожоги

Во избежание термических повреждений коры (солнечно-морозные ожоги) в ноябре проведите побелку штамбов и скелетных сучьев известковым молоком. Его готовят так: на 10 литров воды берут 2 килограмма свежегашеной извести. Для лучшей прилипаемости извести и для того, чтобы дождь не смыл ее, к раствору желательно добавить снятое молоко (до 15–20 процентов) или столярный клей (0,5 процента). Можно положить в смесь коровяк.

Для профилактики грибковой инфекции добавьте в раствор 100 граммов медного купороса. Побелка уменьшает амплитуду колебания температуры на коре и таким образом защищает ее от морозобойных трещин и солнечных ожогов. Дело в том, что солнечно-морозные ожоги вызываются резкими колебаниями температуры в осенне-зимнее время, а также ранней весной. От сильного нагрева днем на освещаемой солнцем части дерева (особенно на юго-западной стороне) провоцируется деятельность камбия – образовательной ткани в стеблях и корнях,  обеспечивающих их рост в толщину. Наступившие вечером или ночью резкие понижения температуры повреждают вышедшие из состояния покоя клетки камбия и коры, которые затем гибнут. Поврежденные участки коры имеют вид подсыхающих и темнеющих пятен. А при сильном повреждении кора вовсе отваливается, обнажая древесину.

Побелка – не для красоты!

Термические повреждения коры, вызывая ее омертвление, способствуют закупорке сосудов, что в свою очередь препятствует продвижению по ним питательных веществ и воды. Это также ослабляет рост деревьев, способствует мельчанию и опадению листьев, плодов и даже гибели отдельных ветвей. Вред от таких солнечно-морозных ожогов усугубляется еще тем, что на пораженных участках дерева часто поселяются паразитные микроорганизмы, которые вызывают еще большее угнетение растений. Поэтому побелку штамбов и скелетных ветвей следует проводить поздней осенью или в самом начале декабря, причем как у деревьев, которые вы очистили от старой коры, так и у молодых, вступающие в пору плодоношения. Побелку повторите весной в марте, так как в начале весны также опасны солнечно-морозные ожоги.

Большинство садоводов откладывают побелку деревьев к первым своим приездам в сад весной, чтобы красиво было, празднично. Но цель побелки не декоративная, а имеет сугубо практический характер – защиту дерева от солнечно-морозных ожогов.

Ну и напоследок – рекомендуем перед наступлением зимы развесить в саду 2–3 синичника, не откладывая это мероприятие на весну. Птицы останутся зимовать на вашем участке, а летом станут добрыми помощниками в деле истребления всех видов садовых вредителей.

Магжан ИСИН, доктор биологических наук, профессор