Алаколь. "Райские кущи" родного туризма

кому позволяют средства, предпочитает тратить отпускные за рубежом, а не дома. Чтобы понять почему –  стоит хотя бы раз поехать на восточноказахстанское побережье озера Алаколь, которое называют жемчужиной Казахстана.

 В путь за гипертонией и энурезом

Дорога от Семея до Алаколя занимает около 15 часов. Львиная доля пути проходит по чистой степи, прокаленной солнцем, без намека на тень. И по столь сложному для пассажиров маршруту традиционно отправляют самые древние автобусы – давно не видевшие ремонта, чудом едущие, дребезжащие. Пыльные, со сломанными сиденьями. Вместо кондиционеров – либо потолочные люки, через час скручивающие шеи хондрозами, либо скудное дуновение из щелей. От духоты в пыточной теплице, которую по ошибке называют автобусным салоном, давление начинает зашкаливать даже у тех, кто не знает, как выговорить слово “гипертония”. Вдобавок очень быстро сгущается “аромат” четырех десятков обильно потеющих туристов – да такой, что солдатская рота после многодневного пешего похода здесь рядом не стоит.

Еще через час-другой к мутящей головной боли добавляется массовое ерзанье, потому что первый относительно цивилизованный санузел появится не раньше чем через десять часов пути. Какое тут “облико морале”! Ведь тех, кому невтерпеж, ждет все та же голая степь, просматривающаяся на много километров и лишающая остатков скромности и стыда. Игнорируя проезжающий мимо транспорт, потные “мальчики” бегут в кювет налево, “девочки” – направо. Все стараются не думать, что через несколько дней в таких же условиях придется ехать назад.

Красота по-нашему

Добравшихся до побережья ждет потрясающий воображение вид на местные красоты. На пространстве в несколько километров посреди редких хилых кустиков хаотически жмутся друг к другу юрты, вагончики, кибитки, домишки, слепленные из подручных и подножных материалов. Глядя на них, понимаешь, что даже младшие братцы Наф-Нафа – более талантливые архитекторы, чем авторы алакольских пансионатов. Исключение здесь составляют два благоустроенных дома отдыха, от которых веет комфортом и архитектурной логикой. Но на общем фоне они смотрятся как две золотые коронки в беззубом рте. С такой улыбкой, без всяких “мелочей” типа кадастров и архитектурных генпланов побережье встречает отдыхающих.

Нашу песню не задавишь, не утопишь

Отдельная песня – пляж. По узкой прибрежной полосе через штабеля загорающих шагает сонм разносчиков пирожков и сосисок, кукурузы и семечек, мороженого и рыбы, плова и блинов, бутылок со знаменитыми алакольскими грязями и косметической белой глиной.

Но в воде еще теснее, чем на пляже. В последние годы купание в Алаколе похоже на лежание на проезжей части. Вдоль побережья постоянно снуют катамараны, катера и скутеры, которые в поисках клиентов стремительно несутся прямо на пляж, рассеивая бензиновые ароматы и масляные пятна. Уворачиваться от них – сугубо личное дело купающихся. Нырять же или, как водится у заядлых купальщиков, лежать в воде на спине просто опасно – большой вопрос, не вынырнешь ли под дно несущегося катера.

И над всем этим безобразием – ни одного спасателя. Мне посчастливилось увидеть стражей человеческих жизней один раз накануне отъезда. Посреди транспортной суеты на воде деловито появилось ржавое суденышко с людьми в форме МЧС. Подозвав проходящий мимо прогулочный катер, они пересадили на него фотографа, после чего спасатель принял красивую позу, приложил к губам мегафон и замер, пока щелкал фотоаппарат. При этом ему даже не пришла мысль что-то провещать купающимся, раз уж он появился в районе пляжа. Да и зачем? На фотоснимке, сделанном для отчета, голоса все равно слышно не будет.

Несмотря ни на что, у Алаколя тысячи фанатов. Причина одна – вода. Минерализованная, теплейшая, целебная. Ради нее народ годами терпит и утомительную дорогу, и неудобства. Алаколь – уникальное озеро, его не зря называют жемчужиной Казахстана. Вот только как назвать тех, кто для этой редкой жемчужины создал оправу из грязи, неухоженности и полного бардака? Можно ли все это назвать украшением отечественного туризма?

Семей